北京今夏苦雨，雨水之多为近年罕见，几乎平均两天就下一场，而且动不动就是滂沱大雨；家门口的一条小路路政不修，动辄成河。好处是不热，如果不需出门的话，在楼上听雨、观雨，品茶酌酒，心情并不坏。天气也是阴多晴少，云苫雾罩。今天是入夏以来难得的一个大晴天，窗外碧空如洗，阳光、空气都透明得厉害，树叶也是亮晶晶的，让人想起了波尔多的夏天。

      2002年7月，有机会去法国做酒乡之旅，波尔多自然是重中之重。从市区到梅多克，驶过窄窄的乡村公路，公路两侧皆为蓊蓊郁郁的葡萄园和风格各异的古堡，宁静而幽美，使人目不暇接，想到其中不知藏了多少世界级的美酒，又不由得为之心驰神往。

      我们在梅多克的居停是菩依乐村的靓茨伯庄(Chateau Lynch-Bages)，虽然这只是一家5级酒庄，台湾葡萄酒品评专家林裕森先生却认为其地位“超越2级酒庄”。

      靓茨伯庄属于梅多克的名门望族——卡日(Gazes)家族，当时的庄主让-米榭·卡日(Jean-Michel Gazes)是梅多克酒业的领袖人物，曾任13家著名酒庄组成的酿酒集团“城堡组合”的总裁。这种地位是卡日家族3代苦心经营的结果——让-米榭的祖父、著名酿酒师让-夏尔(Jean-Charles)1934年买下靓茨伯庄，让-米榭的父亲安德烈(Andre)二战时期曾参加抵抗运动，后多次担任菩依乐村的村长。我们见到让-米榭先生时，他已经是八十高龄，和妹妹西尔蜜(Sylvie Gazes-Regimbeau)一起打理酒庄事务。

     据林裕森先生的介绍，靓茨伯庄种植的葡萄品种包括73%的卡本内-苏维翁、15%的梅洛、10%的卡本内-弗朗和2%的小维多，“采收后去梗挤出果粒，葡萄汁先经过浓缩提高浓度再开始进行二到三星期的发酵与泡皮。然后再经过15个月的橡木桶培养，采用50%的新桶。”除了进行逆渗透法的浓缩之外，“酿造方法其实非常传统，虽然酒庄出产的红酒感觉有点像新式风格的酒。”

      卡日兄妹在他们自家的一家酒庄改建的当地度假酒店给我们接风，开了上世纪80年代的两瓶装靓茨伯，其风格正如英国葡萄酒品鉴家休·约翰逊(Hugh Johnson)所言：“丰秾雄烈”，“甘美、浓郁、劲度，精益求精”。又像林裕森说的：“浓郁，甜美，非常多的单宁，但是却相当圆熟；如丝绒般的质感，柔和顺口”。晚餐还上了当地名产——武当王(Chateau Mouton Rothsechild )酒庄附近用牛乳喂养的小羊羊排，鲜香柔嫩，滋味浓厚，名不虚传，与菩依乐的红酒堪称绝配。

      小住两日，卡日兄妹盛情安排我们参观了拉菲庄(Chateau Lafite)、玛歌庄(Chateau Margaux)和武当王3个名庄，特别难得的是前两家，一般是不接待游客的——我们去的时候，还看到不少欧美游客也只能在酒庄门前拍照留念——我们却得以昂然直入，参观酒窖，品酒，在武当王还看了满室珍藏的葡萄酒博物馆。

      送别午宴安排在波尔多市内，也是卡日家族旗下的餐厅，古老的建筑原是一家修道院，室内尚存当初的彩画。卡日先生一反西餐习惯，按中餐的方式给我们点菜——每道主菜都只点一盘，摆了满满一桌，盘子传来传去，每样只吃一口就饱了；印象最深的一是开胃小吃，是用海虹做的咸味冰霜，味道奇特；二是大块新鲜松露用特制的刀具当场刨成厚片，想要多少都行——当时在北京吃松露还是一种奢侈行为，鹅肝酱里加入一点就价格不菲，如此吃法实在令人难忘。

      在梅多克，我们并未入住靓茨伯庄，而是住在卡日家的另一处产业——圣达史提芬(St.Estephe)的奥德碧丝庄(Ch.Les Ormes de Pez)。每天一早一晚路过村口，都能看到2级名庄爱士图尔(Cos d’Estournel)，感受法国人心目中的东方建筑风格，委实妙不可言。

      晨起在庭院里闲步，紫色的薰衣草开得正盛，不知是什么昆虫落向花枝，压得它一下“弯了腰”，细看才知道是蜜蜂，个头之大竟是国内的3倍有余。
 

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